Destination: Verona

Hay un palacio medieval en la central via Cappello di Verona, que tiene un patio interior al que da el balcón probablemente más famoso del mundo. Es un lugar visitado cada año por millones de enamorados y durante el periodo de San Valentín es lugar de peregrinación de sentimientos que no tiene comparación.

Lo que siempre me ha llamado la atención del Balcón de Julieta (porque es de esto de lo que estoy hablando) es su poder evocativo y simbólico frente a una ficción total y proclamada. William Shakespeare jamás estuvo en Verona. Sus Romeo Montesco y Julieta Capuleto son personajes fruto de su invención (aunque en el palacio de via Cappello habitaba en efecto una familia veronesa llamada Cappelletti). El balcón se añadió en el siglo XX.

En fin, para ser rigurosos no hay nada más falso que la Casa de Julieta (como también la https://www.google.it/maps/place/Museo+degli+Affreschi+e+Tumba+de+Julieta/@45.4337572,10.9942329,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4780dd61e5d78799:0xecbc93bf3a05336b y que la menos conocida Casa de Romeo). ¿Y entonces por qué ejerce tanta fascinación aparentemente inquebrantable? ¿Por qué hay cola para tocar el pecho de la estatua de bronce de Julieta? ¿Por qué los visitantes cubren de escritos, grafitis, pegatinas y candados las paredes del patio, sin que nadie consiga deternerlos?

Quizá porque el hecho de que Verona sea, a ojos de muchos, “la ciudad del Amor”, no es el fruto de una operación comercial, aunque a posteriori la de Shakespeare haya sido para Verona la mayor operación de marketing de la historia. Es el efecto de un símbolo potentísimo e inmortal, en el que millones de personas siguen reconociéndose.

Actualmente Verona está aprendiendo a gestionar esta gran herencia. La administración municipal está valorando proyectos que aspiran a cambiar de forma radical el rostro de la Casa de Julieta, principalmente introduciendo una entrada para acceder. Entiendo que, cuando un fenómeno se convierte en algo tan masificado, se desea encontrar un modo para encauzarlo y, posiblemente, para recaudar dinero. Y sin embargo no querría que el lugar, al convertirse a todos los efectos en una atracción turística, pierda un poco de su poesía. En cualquier caso es un proyecto aún a largo plazo: por ahora el patio de Julieta sigue tal cual: repleto, un poco kitsch y gratuito.

No forzosamente por estar en Verona el día de San Valentín la visita debe realizarse rindiendo homenaje al mito de la heroína de Shakespeare.  Cada año en este periodo se organiza un festival llamado “Verona in love” con iniciativas, conciertos y proyección de películas, todo pensado para tantas parejas de enamorados que visitan la ciudad en este periodo.

Del mismo modo, algunos de los lugares más románticos de la ciudad, como la capilla de los Notarios, joya del arte del siglo XVIII dentro del Palazzo della Ragione o la tumba de Julieta, se han puesto a disposición para quien desee celebrar aquí su matrimonio (la iniciativa se ha llamado “Sposami a Verona”).

Y sin embargo la de Romeo y Julieta no es la única leyenda de amor fatal ambientada en Verona. Está la que, en torno al año 1500, tiene como protagonista a un joven soldado del ejército del Sacro Imperio Romano, Corrado de San Bonifacio, que se enamora de la bella Isabel pero que, ante su rechazo, se arroja a un pozo. Isabel, conmovida por ese sacrificio, lo sigue lanzándose a su vez a la gélida agua.

Actualmente todos lo conocen como el Pozo del Amor. Se encuentra escondido al final del Pozzo dell’amore en uno de los lugares más bellos del centro histórico de Verona. Antiguamente, al pasar, se podía arrojar dentro una moneda y pedir un deseo. Ahora el pozo, para evitar peregrinaciones desagradables a los residentes de la zona, se ha cerrado. Sin embargo, en alguna fisura, entre los ejes de madera, aún se puede introducir algún céntimo de cobre. Un deseo económico, para cambiar a un amor no correspondido o consolidar uno ya iniciado, no se puede dejar escapar.

Escribo este artículo justo después de ver con mi familia los nuevos mercadillos de Navidad que se acaban de inaugurar en Verona. No obstante, tengo que explicar qué entiendo por “nuevos”. Desde hace algunos años la ciudad es una especie de capital informal de la Navidad en Italia, con toda una serie de eventos que atraen a unos dos millones de visitantes que llenan las calles y las plazas, comprando o simplemente disfrutando del ambiente mágico de las luces y de los árboles decorados.

Piazza dei Signori, en el corazón del centro histórico y muy cerca de Piazza Erbe, es el tradicional punto de encuentro para las compras navideñas. De hecho, aquí se encuentran los mercadillos de Núremberg, que atraen a la mayoría de turistas. Piazza Bra es el otro núcleo de la Navidad, con la tradicional escultura de la estrella fugaz cuya cola penetra en la Arena, además de los puestos típicamente veroneses del mercadillo por la festividad de Santa Lucía (el 13 de diciembre). Pero este año, como decía, hay algunas novedades que resumiría así: la Navidad en Verona ya no se concentra en una o dos plazas, sino que ha conquistado muchos otros lugares de la ciudad.

Para empezar, está el maravilloso paseo peatonal de Lungadige San Giorgio. Es tal vez el lugar más bonito de los menos conocidos de Verona. Los puestos navideños han llegado también aquí: se puede disfrutar de un chocolate artesanal o entrar en calor con una copa de vino caliente, aunque la atracción principal es un gran carrusel panorámico con vistas al río, que hace las delicias de los niños pero también de sus padres. Para mí, aprobado con nota.

Continuando por la tarde por el Ponte Pietra, no se puede no ver el teleférico iluminado que lleva a Castel San Pietro, que abrió hace pocos meses. Al cogerlo (y al ahorrarse una cuesta empinada aunque pintoresca por una escalinata), se llega a la cima de la colina que domina la ciudad, en la que se ha instalado dentro de una construcción con forma de iglú un lounge bar, perfecto para un aperitivo con las mejores vistas de Verona.

Uno de los lugares de Verona más injustamente ignorados por los turistas es, este año, parte del circuito navideño. Hablo de Piazza San Zeno, en la que se encuentra la maravillosa basílica románica dedicada al Santo patrón de la ciudad. Un conocido viverista veronés ha instalado en ella un imponente belén, mientras que dentro del claustro de la iglesia hay otro belén admirable, hecho con materiales reciclados. De todas maneras, para los amantes de este género se propone también este año la exposición internacional de belenes dentro de la Arena, que celebra este año su 31.ª edición.

A los afortunados que están en Verona en el periodo de las fiestas, les aconsejo también una visita a Palazzo Forti, que se ha especializado en exposiciones monográficas muy bien preparadas y organizadas. En este momento ⸺y hasta el 28 de febrero de 2018⸺ hay una dedicada a los retratos over size del gran pintor colombiano Fernando Botero. Pero, en otra ala del palacio, se ha instalado también otra exposición para mí imperdible, aunque no comparable desde el punto de vista artístico: se llama “I love Lego”, y en ella se encuentran reconstrucciones de lugares reales y de fantasía hechos exclusivamente con las famosas piezas. Hay también una reconstrucción de Piazza Erbe de Verona, que hace brillar los ojos.

Por último, para celebrar como se debe, no debe faltar un brindis, acompañado por una porción del dulce veronés por excelencia: el pandoro. Feliz Navidad a todos.

Verona es una ciudad repleta de iglesias. La Wikipedia enumera al menos cincuenta tan solo en el centro y alrededores. Algunas son auténticas obras maestras arquitectónicas con importantes obras de arte en su interior, debidamente señaladas en las principales guías turísticas: el Duomo, la Basilica di San Zeno, Santa Anastasia y San Fermo. Junto a estas, hay más —poco conocidas incluso por los propios veroneses— donde se arraiga la profunda tradición cristiana de la ciudad. Son lugares inundados de un gran misticismo. No importa si se es creyente o no, es imposible quedar indiferente.

Sante Teuteria e Tosca. Es la iglesia más antigua de Verona y de todo el Véneto, consagrada en el año 751 a dos santas que hoy son prácticamente desconocidas. Se encuentra junto a la más reciente iglesia de los Santos Apóstoles, en una placita que hay detrás de Piazza Bra. La iglesia es muy pequeña y está parcialmente bajo el nivel del suelo: cuando bajamos los escalones parece que estamos entrando en una catacumba. Tiene una curiosa planta cuadrada con pilas de bautismo en el centro, en torno a las cuales tiene lugar el rito, posiblemente similar al que hacían los fieles durante los albores del cristianismo. Le tengo especial cariño a este lugar porque es donde bautizamos a mi hija.

San Procolo. Cuando todavía era un niño y me pasaba los días de verano jugando a la pelota en Piazza San Zeno, la iglesia de San Procolo (consagrada a uno de los primeros obispos de Verona) siempre estaba cerrada. Al lado derecho había una tienda, creo recordar que también había un cine; eso sirve para hacerse una idea de lo descuidada que estaba. Durante mucho tiempo me pregunté qué escondía aquella iglesia, cuyos orígenes se pierden en el periodo paleocristiano, con aquella fachada «pobre» a base de piedras y guijarros de río. Afortunadamente, una restauración la salvó del abandono, sacando a la luz incluso algunos frescos del siglo XII. La iglesia cuenta con una sola nave, pero la parte más interesante se encuentra bajo tierra: unos cuantos escalones conducen, de hecho, a una cripta que contiene en su interior los restos de una antiquísima necrópolis pagana. Es importante recordar que precisamente por aquí pasaba la antigua vía Gallica, una de las «autopistas» del Imperio Romano.

San Lorenzo Martire. La descubrí de pequeño, durante una excursión escolar, y desde entonces nunca la he olvidado. La característica que se me quedó grabada de esta pequeña iglesia medieval, entre el río Adigio y el corso Cavour (pero no se ve desde la carretera), es la presencia de matronei: se trata de arcadas, orientadas hacia la nave central y a las que se llega por las escaleras, que estaban reservadas exclusivamente a las mujeres durante la época durante la que, incluso en la iglesia, debían estar físicamente separadas de los hombres.

Santa Maria Antica. Se encuentra en el corazón de Verona, cerca de la Piazza dei Signori y detrás de los Arche Scaligere, donde se encuentran las tumbas de los señores de Verona, de los cuales era la capilla privada. Su origen remonta al año 1185, fue construida sobre los restos de una capilla longobarda del siglo VII de la cual solo ha quedado el pavimento a mosaico. El interior cuenta con tres naves, según el clásico estilo románico, la atmósfera es austera. Aquí, todos los años, se concentra el culto a Santa Rita. El 22 de mayo, desde las primeras horas del alba, los señores de Verona se detienen aquí para bendecir rosas y dirigir sus plegarias a la santa de los «casos imposibles».

San Rocchetto. Sobre las colinas de Verona hay una pequeña ermita que es un oasis de paz, silencio, tranquilidad y espiritualidad. Se llega solo a pie desde Quinzano o desde la iglesia de San Rocco, al pie del cerro. La subida es empinada, pero una vez que se alcanza la cima lo compensa con una gran vista de la ciudad. Es un contexto bucólico: prados verdes, parterres bien cuidados, olivos y vides. La pequeña iglesia, enmarcada por un pórtico, está decorada con un ciclo de frescos sobre la vida de San Rocco. Desde la capilla salen algunos senderos que permiten adentrarse y descubrir las colinas circundantes, donde los campesinos de la zona cultivan vides y olivos. Una inmersión en el pasado: ni siquiera parece que estamos a solo unos diez minutos de Verona.

Ciudad romana, medieval, veneciana, renacentista. Todas estas influencias contribuyen a convertir el centro de Verona en uno de los patrimonios protegidos por la Unesco, aunque fue la más reciente herencia austriaca la que dio a la ciudad la configuración definitiva que tiene hoy.

A partir de 1796, el ejército francés y el austriaco se enfrentaron varias veces entre Verona y sus alrededores. Después de una sangrienta batalla, Napoleón entró en la ciudad (en la pared del Palazzo Forti hay una placa que demuestra su estancia allí), la conquistó en 1805 y la ocupó hasta que Verona fue asignada a Austria-Hungría en el congreso de Viena de 1815.

A partir de ahí, y hasta la anexión a Italia en 1866 con el plebiscito (los resultados «búlgaros» están citados aún hoy en la puerta del ayuntamiento en Palazzo Barbieri), Verona fue ciudad fronteriza del glorioso pero decadente imperio de los Habsburgo. Una fortaleza militar en una de las fronteras más conflictivas de la época.

Lo primero que hicieron los austriacos fue reforzar las fortificaciones, pertenecientes al dominio de la República de Venecia. Este es uno de los motivos por los que, aún hoy, las murallas de Verona, con sus puertas renacentistas, están tan bien conservadas. En la actualidad están cubiertas de un manto de vegetación y árboles y forman un anillo verde por el que los veroneses pasean, sacan a sus perros o salen a correr.

Los austriacos ampliaron la muralla de fortificaciones a las colinas del norte de la ciudad, que hoy todos conocen como «Torricelle», precisamente por las muchas torretas de guardia y los fuertes que se dispersan por ellas. Uno de los más bonitos y mejor conservados, desde el que se puede disfrutar de un precioso paisaje de la ciudad es el Fuerte Sofía, construido en 1837 y dedicado a la madre del futuro emperador austriaco Francisco José. Hoy está gestionado por una asociación de voluntarios que organiza visitas guiadas cada sábado.

El ejemplo más importante de arquitectura militar austriaca en Verona es seguramente el ex Arsenal, el más grande del mundo de su categoría después del de Viena (pero, en comparación con él, mucho más completo). Solo hay que mirarlo desde arriba para darse cuenta: la Arena cabría en él por lo menos tres veces.

El Arsenal es también uno de los grandes temas sin resolver del urbanismo de la ciudad porque se encuentra cerca del centro histórico (algo más allá del puente de Castelvecchio), encerrado por el meandro del río Adigio, y se necesita un montón de dinero para financiar los proyectos para su restauración.

Personalmente, a mí me encanta pasear por el Arsenal. Paso por allí a menudo porque es el camino más breve y cómodo entre el centro de la ciudad y el Borgo Trento. El hecho de que esté en estado de abandono sustancial, con algunas partes que literalmente se caen a pedazos, no influye en su encanto, es más, en algunos sentidos, lo aumenta.

Se compone de cuatro grandes patios principales, en torno a los cuales se articulan los edificios, recubiertos de vegetación, árboles y espacios abiertos en los que a menudo se realizan ferias, mercadillos, representaciones teatrales. Se puede explorar un poco como si se estuviera ante ruinas antiguas, aunque tiene menos de 200 años.

El palacete central, llamado «de control», es el que se encuentra en mejor estado de conservación y alberga una fascinante sección del museo de historia natural de Verona, la dedicada a la botánica, con uno de los herbarios más antiguos de Italia.

Justo fuera del Arsenal hay jardines bien cuidados, perfectos para hacer un picnic en un día de primavera, y una gran piscina de agua en la que los veroneses buscan algo de alivio al calor en los meses de verano.

Otra imponente construcción de la época austriaca es la expanadería militar Santa Marta. Se construyó en 1863 sobre los restos de un antiguo monasterio para hornear el pan y los bizcochos para los soldados austriacos que se guarnecían en la ciudad. Después de una cuidadosa operación de restauración, hoy alberga la facultad de economía de la Universidad de Verona: el edificio es tan bonito que casi me entran ganas de volver a estudiar.

En Santa Marta se puede visitar una pequeña exposición permanente, con interesantes fotos de época e información sobre la historia del complejo. Para no olvidar que Verona, hace tan solo 150 años, era principalmente un gran cuartel.

Hace algunos años, se ambientó en Verona una película de Hollywood inspirada –no hay necesidad ni de decirlo– en el mito de Romeo y Julieta. Los escenógrafos, en el momento de buscar en el centro histórico de la ciudad una ubicación adecuada para grabar las escenas, dieron con una plazoleta poco conocida para el gran público, arrinconada entre dos callejuelas, pero bien conocidas por los veroneses por lo menos porque en ella están, desde hace décadas, dos restaurantes históricos de la ciudad, el Campidoglio y el 12 Apostoli. La plazoleta es especial porque dan a ella varios edificios de distintos estilos arquitectónicos y diferentes colores, con balcones bien cuidados y decorados con plantas, el suelo adoquinado y las farolas de hierro forjado: a los ojos de los productores de Cartas a Julieta (nombre de la película), la Piazzetta Tirabosco simbolizaba la imagen más bonita y auténtica de Verona (y, más en general, de Italia).

Reflexiono a menudo, al pasar por ese lugar que para mí es tan familiar, qué puede querer decir verlo por primera vez, dando con él de casualidad y sin expectativas. Pero la cosa es que la Piazzetta Tirabosco es solo uno de los muchos rincones que pueden provocar la misma sensación, esa que te deja con la boca abierta porque no te esperas que, después de ese callejón, más allá de aquel pórtico, se pueda ocultar tanta belleza.

Siempre he pensado que la mejor forma de explorar una ciudad es olvidarse de los itinerarios preestablecidos y perderse en sus recovecos, dejando a un lado los mapas y los navegadores, y guiándose por la intuición y la casualidad. La mayor parte de los turistas de Verona orbitan entre Piazza Erbe y Piazza Bra, recorriendo vía Mazzini, la calle de las compras en la que se encuentran las boutiques de las marcas más famosas. Solo hay que desplazarse unos pocos metros para encontrar tranquilidad, paz y rincones de la ciudad aún por descubrir.

Entre mis preferidos está el antiguo gueto judío que se encuentra, precisamente, entre vía Mazzini, vía Pellicciai, vía Quintino Sella y Piazza Erbe. La comunidad judía veronesa fue confinada aquí a partir del siglo XVI y hasta la conquista de la ciudad por parte de Napoleón Bonaparte en 1797. Minúsculas callejuelas se entrecruzan en un laberinto de recorridos. Y precisamente aquí se encuentra la sinagoga, diseñada por el arquitecto Ettore Fagiuoli. A pesar de que Verona es famosa por sus iglesias, este edificio me parece precioso: es de estilo art decó (y, por lo tanto, alejado de los rasgos medievales y renacentistas típicos del centro de Verona y su fachada monumental parece una escenografía teatral.

Se tarda un momento en llegar desde el viejo gueto a la piazzetta Tirabosco, de la que he hablado antes. Hay que subir las escaleras de vía Pellicciai y, desde la piazzetta, se llega fácilmente a corso Portone Borsari (el antiguo decumano de la ciudad romana), a donde da otro de mis lugares favoritos del centro de Verona: corte Sgarzerie. Cualquier guía turístico conoce bien su historia: en la Verona del Medievo la elaboración y el comercio de la lana era una de las principales actividades económicas y la corte era el corazón palpitante de artesanos y comerciantes del sector. Y aquí se encuentra también una de las áreas arqueológicas romanas más bonitas y sugerentes de Verona. En cambio para mí, corte Sgarzerie es sobre todo un lugar de contemplación. Domina la plazoleta la gran galería (solo ocupada en parte por la terraza de una taberna) en la que, si te dejas llevar por la fantasía, te puedes imaginar de verdad el gran mercado de tejidos que hubo hace un tiempo.

A un lado de la corte se encuentran pequeños pórticos, tan pequeños que parecen galerías secretas, que desembocan en el barrio Carega, uno de los pocos barrios del centro histórico de la ciudad que ha mantenido su carácter originario. Sus habitantes son celosos de las tradiciones, de sus personajes de Carnaval y de sus fiestas en la plaza. El corazón del barrio es la taberna homónima a la que siempre llevo sin falta a mis invitados. Sentados al aire libre, en bancos de madera en una plazoleta estrecha y recogida, miro a mi alrededor y pienso en mi buena suerte: haber nacido precisamente aquí.