Destination: Verona

C’è un palazzo medievale, nella centralissima via Cappello di Verona, che ha un cortile interno su cui si affaccia il balcone probabilmente più famoso del mondo. È un luogo visitato ogni anno da milioni di innamorati e durante il periodo di San Valentino diventa meta di un pellegrinaggio dei sentimenti che non ha eguali.

La cosa che mi ha sempre colpito del Balcone di Giulietta – perché è di questo che sto parlando – è il suo potere evocativo e simbolico a fronte di una finzione totale e conclamata. William Shakespeare non è mai stato a Verona. I suoi Romeo Montecchi e Giulietta Capuleti sono personaggi frutto della sua invenzione (anche se, nel palazzo di via Cappello, ci abitava effettivamente una famiglia veronese chiamata Cappelletti). Il balcone stesso è stato aggiunto nel Novecento.

Insomma, a voler essere rigorosi, non c’è niente di più falso della Casa di Giulietta (come per altro della Tomba di Giulietta e della meno nota Casa di Romeo). E allora perché esercita questo fascino apparentemente inscalfibile? Perché c’è la coda per toccare il seno alla statua bronzea di Giulietta? Perché i visitatori ricoprono di scritte, graffiti, adesivi, lucchetti le pareti del cortile, senza che nessuno riesca a fermarli?

Forse perché il fatto che Verona sia, agli occhi di molti, “la città dell’Amore”, non è il frutto di un’operazione commerciale, sebbene a posteriori quella di Shakespeare sia stata per Verona la più grande operazione di marketing della storia. È l’effetto di un simbolo potentissimo e immortale, in cui milioni di persone continuano a riconoscersi.

Oggi Verona sta imparando a gestire questa grande eredità. L’amministrazione comunale sta valutando progetti che puntano a cambiare in modo radicale il volto della Casa di Giulietta, principalmente introducendo un biglietto per entrarci. Capisco che, quando un fenomeno diventa così di massa, si voglia trovare un modo per governarlo e, possibilmente, per ricavarci dei quattrini. E tuttavia non vorrei che il luogo, diventando a tutti gli effetti un’attrazione turistica “ufficiale”, perda un po’ della sua poesia. In ogni caso, è un progetto ancora a lungo termine: per adesso, il cortile di Giulietta resta così com’è: affollato, un po’ kitsch e gratuito.

Non è poi detto che, capitando a Verona nei giorni di San Valentino, la visita si debba esaurire rendendo omaggio al mito dell’eroina shakespeariana.  Ogni anno, in questo periodo, viene organizzata un’apposita rassegna chiamata “Verona in love”, con iniziative, concerti, proiezione di film, il tutto pensato per le tante coppie di innamorati che visitano la città in questo periodo.

Allo stesso modo, alcuni dei luoghi più romantici della città – come la cappella dei Notai, gioiello dell’arte settecentesca dentro Palazzo della Ragione o la tomba di Giulietta – sono stati resi disponibili per chi voglia celebrare qui il proprio matrimonio (l’iniziativa è stata chiamata “Sposami a Verona”).

E comunque, quella di Romeo e Giulietta non è per altro l’unica leggenda di amore fatale ambientata a Verona. C’è quella che, attorno all’anno 1500,  vede protagonista un giovane soldato dell’esercito del Sacro Romano Impero, Corrado di San Bonifazio, che si innamora della bella Isabella ma che, di fronte al rifiuto di lei, si getta in un pozzo. Isabella, commossa da quel sacrificio, lo segue, tuffandosi a sua volta nell’acqua gelida.

Oggi, quello per tutti è il Pozzo dell’Amore. Si trova nascosto in fondo a un vicolo cieco in uno degli angoli più belli del centro storico di Verona. Un tempo, passandoci, ci si poteva gettare al suo interno una moneta ed esprimere un desiderio. Adesso il pozzo, per evitare pellegrinaggi sgraditi ai residenti della zona, è stato chiuso. Ma in qualche fessura, tra le assi di legno, si può ancora far passare qualche centesimo di rame. Un desiderio a buon mercato, per vedersi ricambiare un amore non corrisposto o cementarne uno già sbocciato, non ce lo si può lasciar scappare.

Scrivo questo articolo appena tornato con la mia famiglia dai nuovi mercatini di Natale appena inaugurati a Verona. Qui devo però spiegare cosa intendo per “nuovi”. Da qualche anno la città è diventata una sorta di capitale informale del Natale in Italia, con tutta una serie di eventi che attirano circa due milioni di visitatori che riempiono vie e piazze, facendo shopping o semplicemente godendosi l’atmosfera magica delle luci e degli alberi decorati.

Piazza dei Signori, nel cuore del centro storico a due passi da piazza Erbe, è il tradizionale punto di ritrovo per lo shopping natalizio. È qui, infatti, che si trovano i mercatini di Norimberga, che attirano la maggior parte dei turisti. Piazza Bra è l’altro snodo del Natale, con la tradizionale scultura della stella cometa la cui coda entra nell’Arena, oltre ai banchetti tipicamente veronesi del mercatino per la ricorrenza di Santa Lucia (il 13 dicembre).   Ma quest’anno, come accennavo, ci sono delle novità, che riassumerei così: il Natale a Verona non è più concentrato in uno o due piazze, ma ha conquistato molti altri luoghi della città.

C’è, tanto per cominciare, la meravigliosa passeggiata pedonale di lungadige San Giorgio. È forse il luogo più bello tra quelli meno conosciuti di Verona. I banchetti natalizi adesso sono anche qui: si può sgranocchiare cioccolata artigianale o scaldarsi con un bicchiere di vin brûlé,anche se l’attrazione principale è una grande giostra panoramica con vista sul fiume che fa la felicità dei bambini ma anche dei loro genitori.  Per quanto mi riguarda, promosso a pieni voti.

Proseguendo di sera verso ponte Pietra, non si può non notare la funicolare illuminata che porta a Castel San Pietro, aperta da pochi mesi. Prendendola (e risparmiandosi così una ripida benché pittoresca ascesa da una scalinata) si raggiunge la sommità della collina che domina la città, dove è stato allestito all’interno di una costruzione a forma di igloo un lounge bar ideale per un aperitivo con la vista migliore di Verona.

Uno dei luoghi di Verona più ingiustamente trascurati dai turisti diventa, da quest’anno, parte del circuito natalizio. Parlo di piazza San Zeno, dove si trova la meravigliosa basilica romanica dedicata al Santo patrono della città. Un noto vivaista veronese vi ha allestito un imponente presepe, mentre all’interno del chiostro della chiesa si trova un altro presepe tutto da ammirare, realizzato in materiali riciclati. Per gli amanti del genere, comunque, viene riproposta anche quest’anno la mostra internazionale dei presepi all’interno dell’Arena, giunta quest’anno alla sua 31 esima edizione.

A chi ha la fortuna di trovarsi a Verona nel periodo delle festività, consiglio anche una visita a Palazzo Forti, che si è specializzato in mostre monografiche molto ben curate e organizzate. Al momento – e fino al 28 febbraio 2018 – c’è quella dedicata ai ritratti “over size” del grande pittore colombiano Fernando Botero. Ma, in un’ala del palazzo, è allestita anche un’altra esposizione per me imperdibile, benché non paragonabile dal punto di vista artistico: si chiama “I love Lego”, vi si trovano ricostruzioni di ambienti reali e di fantasia realizzate esclusivamente con i famosi mattoncini. C’è anche una ricostruzione di piazza Erbe di Verona, da far brillare gli occhi.

Infine, per festeggiare degnamente, non rimane che un brindisi, accompagnato da una fetta del dolce veronese per eccellenza: il pandoro. Buon Natale a tutti.

Verona è una città piena di chiese. Wikipedia ne elenca almeno una cinquantina solo nel centro e nei suoi dintorni. Alcune sono capolavori architettonici con al proprio interno importanti opere d’arte, doverosamente segnalate dalle principali guide turistiche: il Duomo, San Zeno, Santa Anastasia, San Fermo. Accanto a queste, ce ne sono altre – poco note, spesso anche agli stessi veronesi – dove affonda le sue radici la profonda tradizione cristiana della città. Sono luoghi pervasi da grande misticismo. Che si sia credenti o no, non si può non rimanerne colpiti.

Sante Teuteria e Tosca. È la chiesa più antica di Verona e dell’intero Veneto, consacrata nell’anno 751 a due sante oggi praticamente sconosciute. Si trova a fianco della più recente chiesa dei Santi Apostoli, in una piazzetta alle spalle di piazza Bra. La chiesa è molto piccola e in parte sotto il livello stradale: scendendo i gradini sembra di entrare in una catacomba. Ha una curiosa pianta quadrata con la fonte battesimale al centro, attorno alla quale ci si raccoglie per il rito, come facevano probabilmente i fedeli agli albori del cristianesimo. È un luogo, questo, che porto nel cuore perché qui ho fatto battezzare mia figlia.

San Procolo. Quando ero un bambino e passavo le mie giornate d’estate a calciare un pallone in piazza San Zeno, San Procolo (consacrata a uno dei primi vescovi di Verona) era sempre chiusa. Sul suo lato destro c’era un magazzino, mi pare di ricordare anche un cinema, per dire di quanto fosse bistrattata. Per tanto tempo mi sono chiesto cosa nascondesse l’interno di quella misteriosa chiesa, le cui origini si perdono nel periodo paleocristiano, con quella facciata “povera” fatta di pietre e ciottoli di fiume. Fortunatamente, un restauro l’ha successivamente salvata dall’abbandono, riportando alla luce anche alcuni affreschi del XII secolo. La chiesa è una sola navata, ma la parte più interessante si trova sottoterra: alcuni gradini conducono infatti alla cripta che ha all’interno i resti di una antichissima necropoli pagana, a ricordarci che proprio da qui passava l’antica via Gallica, una delle “autostrade” dell’Impero Romano.

San Lorenzo Martire. L’ho scoperta da bambino, durante una gita scolastica, e non me la sono mai più dimenticata. La particolarità che mi è rimasta impressa di questa chiesetta medievale, stretta tra l’Adige e corso Cavour (ma non visibile dalla strada), è la presenza dei “matronei”: si tratta di loggiati, affacciati sulla navata centrale e raggiungibili percorrendo delle scalette, riservati esclusivamente alle donne nei tempi in cui, perfino in chiesa, dovevano restare fisicamente separate dagli uomini.

Santa Maria Antica. Si trova nel cuore di Verona, a ridosso di piazza dei Signori e alle spalle delle Arche Scaligere, le tombe dei signori di Verona di cui fu la cappella privata. Risale al 1185, fu costruita sui resti di una cappella longobarda del VII secolo di cui è rimasto solo il pavimento a mosaico. L’interno è a tre navate, nel classico stile romanico, e l’atmosfera è austera. Qui, ogni anno, si concentra il culto di Santa Rita. Il 22 maggio, a cominciare dalle prime ore dell’alba, le signore di Verona fanno tappa qui per benedire delle rose e rivolgere le proprie preghiere alla santa dei “casi impossibili”.

San Rocchetto.  Sulle colline di Verona c’è un piccolo eremo, che è un’oasi di pace, silenzio, tranquillità e spiritualità. Lo si raggiunge solo a piedi dalla frazione di Quinzano, oppure dalla chiesa di San Rocco, ai piedi della collina. La salita è ripida, ma una volta arrivati si è ripagati da una vista notevole sulla città. Il contesto è bucolico: prati verdi, aiuole ben curate, alberi di olivo, pergole di vite. La piccola chiesetta,  incorniciata da un portico, è decorata con un ciclo di affreschi sulla vita di San Rocco. Dall’eremo partono alcuni sentieri che permettono di addentrarsi alla scoperta delle colline circostanti, dove i contadini del luogo coltivano la vite e l’olivo. È un tuffo nel passato: non sembra nemmeno di essere ad appena dieci minuti dal centro di Verona.

Città romana, medievale, veneziana, rinascimentale. Tutte questi influssi contribuiscono a fare del centro di Verona uno dei patrimoni tutelati dall’Unesco. Eppure, ad aver dato alla città l’assetto definitivo che ha oggi è stata la più recente eredità austriaca.

Dal 1796, l’esercito francese e quello austriaco si scontrarono più volte tra Verona e dintorni. Dopo una sanguinosa battaglia, Napoleone entro in città (sulla parete del Palazzo Forti una targa testimonia il suo soggiorno lì), la conquistò nel 1805 e la occupò fino a quando, al congresso di Vienna del 1815, Verona venne assegnata all’Austria-Ungheria.

Da lì, e fino all’annessione all’Italia nel 1866 con il plebiscito (i risultati “bulgari” sono riportati, ancora oggi sulla porta del municipio a Palazzo Barbieri), Verona è stata città di frontiera del glorioso ma decadente impero asburgico. Una roccaforte militare su uno dei confini più caldi dell’epoca.

La prima cosa che fecero gli austriaci fu rinforzare le fortificazioni, risalenti al dominio della Repubblica di Venezia. E’ questa una delle ragioni per cui ancora oggi le mura di Verona, con le sue porte rinascimentali, sono così ben conservate. Oggi coperte di prati e alberi, formano un anello verde dove i veronesi passeggiano, portano a spasso i cani e fanno jogging.

Gli austriaci allargarono la cinta di fortificazioni alle colline a nord della città, che oggi tutti conoscono come “Torricelle” proprio per le tante torrette di guardia e i forti che le costellano. Uno dei più belli e meglio conservati, da cui si gode una bellissima vista sulla città, è il Forte Sofia, costruito nel 1837 e intitolato alla madre del futuro imperatore austriaco  Franz Josef. Oggi è gestito da una associazione di volontari che, ogni sabato, organizza visite guidate.

L’esempio più importante di architettura militare austriaca a Verona è sicuramente l’ex Arsenale, il più grande del suo genere al mondo dopo quello di Vienna (ma, rispetto a quello, ben più integro). Basta guardarlo dall’alto per rendersene conto: l’Arena ci starebbe dentro almeno tre volte.

L’Arsenale è anche uno dei grandi temi irrisolti dell’urbanistica della città perché si trova a ridosso del centro storico (appena al di là del ponte di Castelvecchio), racchiuso dall’ansa dell’Adige,  e servono un sacco di soldi per finanziare i progetti per il suo recupero.

Io, personalmente, adoro passeggiare per l’Arsenale. Lo attraverso spesso, perché è il passaggio più breve e comodo tra il centro della città e Borgo Trento. Il fatto che sia in stato di sostanziale abbandono, con alcune parti che cadono letteralmente a pezzi, non ne compromette il fascino anzi, per certi versi, lo amplifica.

E’ composto di quattro grandi corti principali, attorno alle quali si snodano gli edifici, ricoperte di prati, alberi e spazi aperti dove spesso si tengono fiere, mercatini, rappresentazioni teatrali. Lo si può esplorare, un po’ come si fosse al cospetto di antiche rovine, anche se ha meno di 200 anni.

La palazzina centrale, detta “di comando”, è quella in miglior stato di conservazione e alloggia un’affascinante sezione del museo di storia naturale di Verona, quella dedicata alla botanica, con uno degli erbari più antichi d’Italia.

Appena fuori dall’Arsenale, ci sono dei bei giardini curati, ideali per un picnic in una giornata di primavera,  e una grande vasca d’acqua dove i veronesi cercano un po’ di sollievo dal caldo nei mesi estivi.

Un’altra imponente struttura dell’epoca austriaca è l’ex panificio militare Santa Marta. Fu costruita nel 1863 sui resti di un antico monastero per sfornare il pane e le gallette per i soldati austriaci di stanza in città. Dopo un accurato intervento di restauro, oggi ospita la facoltà di economia dell’Università di Verona: l’edificio è talmente bello che mi vien quasi voglia di tornare a studiare.

All’interno della Santa Martaè visitabile una piccola mostra permanente, con interessanti foto d’epoca e informazioni  sulla storia del complesso. Per non dimenticare che Verona, appena centocinquanta anni fa, era principalmente una grande caserma.

Qualche anno fa, a Verona è stato ambientato un film di Hollywood ispirato – non ci sarebbe nemmeno il bisogno di dirlo… – al mito di Romeo e Giulietta. Gli scenografi, al momento di ricercare nel centro storico cittadino una location adatta per girare le scene sono capitati in una piazzetta poco conosciuta al grande pubblico, stretta tra due vicoletti, ma ben conosciuta ai veronesi se non altro perché vi sono da decenni due storici ristoranti cittadini, il Campidoglio e il 12 Apostoli. La piazzetta è particolare perché vi si affacciano diversi edifici, di diversi stili architettonici e diversi colori, con balconi ben curati e decorati di piante, la pavimentazione in pavè, lampioni in ferro battuto: agli occhi dei produttori di Letters to Juliet (questo il nome del film), piazzetta Tirabosco simboleggiava l’immagine più bella e autentica di Verona (e più in generale dell’Italia).

Ripenso spesso, passando per quel luogo per me così familiare, cosa può voler dire vederlo per la prima volta, capitandoci per caso senza aspettative. Ma il fatto è che piazzetta Tirabosco è solo uno dei tanti angoli che possono provocare la stessa sensazione, quelle che ti lasciano  a bocca aperta perché non ti aspetti che, dopo quel vicoletto, al di là di quel portico, si possa celare tanta bellezza.

Ho sempre pensato che il miglior modo per esplorare una città sia lasciare i percorsi prestabiliti e perdersi nei suoi meandri, lasciando stare cartine e navigatori, facendosi guidare dall’intuito e dal caso. La maggior parte dei turisti a Verona gravita tra piazza Erbe e piazza Bra, percorrendo via Mazzini, la strada dello shopping dove sono presenti le boutique di tutti i marchi più famosi. Basta spostarsi anche solo di pochi metri per trovare quiete, pace e angoli di città tutti da scoprire.

Tra i miei preferiti c’è l’antico ghetto ebraico che si trova proprio tra via Mazzini, via Pellicciai, via Quintino Sella e piazza Erbe. La comunità ebraica veronese fu confinata qui, a partire dal ‘500 e fino alla conquista della città da parte di Napoleone Bonaparte nel 1797. Minuscoli vicoletti si intrecciano in un dedalo di percorsi. E proprio qui si trova la sinagoga, disegnata dall’architetto Ettore Fagiuoli. Benché Verona sia famosa per le sue chiese, io trovo questo edificio bellissimo: in stile Art Decò (e quindi lontano dai tratti medievali e rinascimentali tipici del centro di Verona), la sua facciata monumentale pare una scenografia teatrale.

Dal vecchio ghetto è un attimo raggiungere piazzetta Tirabosco, di cui ho accennato prima. Basta salire le scalette da via Pellicciai. E, dalla piazzetta, si raggiunge facilmente corso Portoni Borsari (il vecchio decumano della città romana) dove si affaccia un altro dei miei luoghi del cuore del centro di Verona: corte Sgarzerie. Qualsiasi guida turistica ne conosce bene la storia: nella Verona nel Medio Evo la lavorazione e il commercio della lana era una delle principali attività economiche e la corte era il cuore pulsante di artigiani e commercianti del settore.  E qui si trova anche una delle aree archeologiche romane più belle e suggestive di Verona. Per me, tuttavia, corte Sgarzerie è soprattutto un luogo di contemplazione. A dominare la piazzetta è la grande loggia (solo in parte occupata dal plateatico di un’osteria) dove, se ci si lascia andare con la fantasia, si può davvero immaginare il grande mercato dei tessuti che è stato un tempo.

Su un lato della corte, si trovano piccoli portici – così piccoli da sembrare cunicoli segreti – che sbucano nel rione Carega, uno dei pochi del centro storico della città che ha mantenuto il suo carattere originario. I suoi abitanti sono gelosi delle tradizioni, delle loro maschere di Carnevale, delle loro feste di piazza.  Il  cuore del rione è l’osteria omonima dove non manco mai di portare i miei ospiti. Seduto all’aperto, su panche di legno in una piazzetta stretta e raccolta, mi guardo intorno e penso alla mia fortuna. Quella di essere nato proprio qui.